Холодный запуск

[alekss]

Запуск двигателя
Взведите стояночный тормоз.

При низкой температуре окружающего воздуха выключите всевспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.

На оборудованных РКПП моделях выжмите педаль сцепления до упора и включите нейтральную передачу.

На моделях с АТ удостоверьтесь, что рычаг селектора установлен в положение «Р» или «N» и выжмите педаль ножного тормоза.

Не выжимая педаль газа, поверните ключ в замке зажигания в положение «START» и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленчатый вал стартером, помня, чтопродолжительность непрерывного функционирования стартера не должна превышать 10 секунд. Повторную попытку запуска следует производить,обождав не менее 15 секунд, - пауза необходима для охлажденияэлектромотора стартера.

Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течение 10 секунд, либо запущенный двигатель сразу же глохнет,попытайтесь выполнить запуск при выжатой до половины педали газа. После успешного запуска двигателя отпустите педаль газа, чтобы избежать резкого повышения оборотов.

Если запустить двигатель по-прежнему не удается, полностью выжмите педаль газа и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера, - это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной трубопровод и цилиндры двигателя.Длительность непрерывной работы стартера, как и в предыдущих случаях,не должна превышать 10 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частично выжатой педали газа. Сразу после осуществления запуска отпустит епедаль.

Особенности запуска двигателя в холодную погоду в условиях высокогорья (высота более 2400 м над уровнем моря)

При низкой температуре окружающего воздуха запуск двигателя затрудняется. В условиях высокогорья, где воздух сильно разряжен,запуск двигателя осложняется дополнительно. Ниже приведены инструкции,которым необходимо следовать при запуске двигателя в рассматриваемых условиях.

Выключите все вспомогательные потребители электрической энергии, чтобы уменьшить нагрузку на аккумуляторную батарею.

Выжмите до половины педаль газа и удерживайте ее в этом положении в течение всего времени прокручивания коленчатого вала двигателя стартером. Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд. После осуществления успешного запуска двигателя постепенно отпускайте педаль газа, не допуская значительного повышенияоборотов.

Если двигатель не запускается, выжмите педаль газа до упора и удерживайте ее в нажатом положении в течение всего времени функционирования стартера. Длительность непрерывной работы стартера,как и в предыдущем случае, не должна превышать 10 секунд. Если двигатель по-прежнему не запускается, повторите попытку.

При отрицательной температуре окружающего воздуха, либо если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение 3 ÷ 4 минут, лишь после этого начинайте движение.

[Piligrim]

указываем "копирайт" или Авторство.  НЕ стесняемся 

[SHADoW-GC]

Хотелось бы добавить,до начала запуска стартера нужно секунд на десяь включит ближний свет чтобы разогреть аккумулятор,и выжать сцепление т.к в коробке всего скорей масло тоже подмёрзло!:))))

[alekss]

я не помню где нашел это, не стесняюсь )))

[Aquarius]

Хотелось бы добавить,до начала запуска стартера нужно секунд на десяь включит ближний свет чтобы разогреть аккумулятор

Это дедушкин боян, никакого отношения к современным АКБ не имеющий. Если не лень - можете даже воспользоваться термометром. Измерить изменение температуры электролита при включении потребителей и поделиться результатами.


OFF: Вот еще один замечательный пример - многие зимой по прежнему "размораживают" замки тормозной жидкостью.  Тоже дедушкина история. Во времена дедушки тормозная жидкость содержала в своем составе спирт, благодаря чему и была пригодна для вышеуказанный операций. Современные ТЖ спиртов не содержат, хуже того, они очень гигроскопичны. Так что результат в итоге получается прямо противоположный. 

[SHADoW-GC]

Во -первых может не у всех стоят MUTLU или заводской PANASONIC
Во-вторых что старые что современные акомы ни какой разницы,единственное в современных на свинцовые пластины одевают "чулки" такой аккумулятор более живучий если пластины сыпятся то сыпятся в чулки и электролит при этом не загрезняется! И по поводу термометра если акома находится под нагрузкой значит там происходят химические реакции,которые как известно из школьно курса химии сопровождаются выходом тепла и еще
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
http://demio121.narod.ru/index2119.htm
Я замки смазываю WD40!

[LuSS]

Во -первых может не у всех стоят MUTLU или заводской PANASONIC
Во-вторых что старые что современные акомы ни какой разницы,единственное в современных на свинцовые пластины одевают "чулки" такой аккумулятор более живучий если пластины сыпятся то сыпятся в чулки и электролит при этом не загрезняется! И по поводу термометра если акома находится под нагрузкой значит там происходят химические реакции,которые как известно из школьно курса химии сопровождаются выходом тепла и еще
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
http://demio121.narod.ru/index2119.htm
Я замки смазываю WD40!

Зря кстати, вэдэха вымывает всю смазку из механизма, а это не очень хорошо.

[Aquarius]

Во -первых может не у всех стоят MUTLU или заводской PANASONIC
Во-вторых что старые что современные акомы ни какой разницы,единственное в современных на свинцовые пластины одевают "чулки" такой аккумулятор более живучий если пластины сыпятся то сыпятся в чулки и электролит при этом не загрезняется! И по поводу термометра если акома находится под нагрузкой значит там происходят химические реакции,которые как известно из школьно курса химии сопровождаются выходом тепла и еще
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
http://demio121.narod.ru/index2119.htm

И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. - Гм... Да ведь других нет? - Вот никаких и не читайте. (С) М.Булгаков
Я предлагаю Вам продолжить дискуссию после проведения практического опыта с термометром. Если конечно после эксперимента у Вас будет что сказать на эту тему...

[dmi3o]

Если дело дойдёт до "термометра", то не сочтите за труд также померить плотность электролита "до" и "после". Очень интересно.

Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)

Тут я вообще не понял... Вроде при пуске батарея должна "отдавать заряд"?

[SHADoW-GC]

Уважаемый Aquarius,хоршо я согласен термометр дак термометр,приедет мой аккомуляторщик проведём специально опыт,заодно проконсультирует нужно ли в морозы при запуске движка включать ближний свет.

А по поводу dmi3o что он мол ничего не понял,объясню,что у нас возник вопрос нагревается ли електролит в акоме при нагрузке,я нашёл сылку где в подтверждение написано что акома начинает заряжаться только при + температуре,значит как то она должна нагрется!?!?!?!??!?!

[SHADoW-GC]

LuSS  я пользуюсь вэдэхой уже третий сезон,особенно перед зимней мойкой,и у меня ни каких проблем с зомками нет,причём я её брызгаю не только в автозамки но и в навесные.В ней тоже содержится смазка.........
Если замок замёрз значит фиговая смазка была:))))))

[SHADoW-GC]

Не думаю что бы Юрий Гейко в уши пинал!!!!
Автоликбез на Авторадио
 
Cоветы автомобилистам: как заводить автомобиль в сильный мороз

В прошлом выпуске мы говорили о том, как дорого зимой, нашей русской зимой, эксплуатировать автомобиль - одна поездка на работу и с работы в мороз за минус двадцать экономит вам минимум сорок долларов. А сегодня мы поговорим о том, как заводить машину в сильный мороз. Ну что ж, решили заводить тачку при минус двадцать пять-тридцать так решили - заводим! Первое - включаем зажигание, а затем либо на 2 минуты ближний свет, либо на 10-15 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а, стало быть, согрелся его электролит и емкость повысилась. Затем - выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, у каждой же карбюраторной машины свои заморочки: одну надо перед запуском «подкачивать», другую - не трожь. Стартер! Часто ни с первого, ни со второго и даже третьего раза машина в сильный мороз не заводится - «схватывает» и глохнет. Но схватывает на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется. Отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП в нейтрали, следует медленно и не раньше чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки - она прогревается на нейтрали. Карбюраторный двигатель в сильный мороз придется прогревать минут 10-15, до тех пор, пока он не станет устойчиво работать и «тянуть» машину при несильно выдвинутом «подсосе». Прогревать инжекторный двигатель придется не более двух минут: одна на двигатель и одна на коробку.

Ездить на инжекторной машине и в сильный мороз можно при почти пустом бензобаке, а вот загонять ее в тепло и выезжать из тепла на мороз желательно при полном. То же самое - при перепаде температур – сегодня оттепель, а завтра - мороз: залейте в оттепель бак под пробку. Дело в том, что в воздухе всегда есть пары воды, которые на морозе превращаются в кристаллики льда, они оседают и забивают топливную систему. При таких «погодах» есть смысл чаще, чем рекомендуют инструкции, менять топливный фильтр и при каждой заправке добавлять в бак так называемые «вытеснители влаги».

Главная проблема, знакомая каждому в сильный мороз, это когда стартер «сдыхает» прямо на глазах. И вот тогда мы обращаем свои взоры к аккумулятору.

Аккумулятор - это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его «импотенции» в то утро, когда он оказывается бессилен. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить батарею новую. Еще лучше - так называемую «необслуживаемую» - на три года хватит, а там - на выброс. Не помню случая, чтобы мне или моим друзьям удалось из трехлетней батареи сделать пригодную для зимы. Заряжай не заряжай, меняй электролит, а ее все равно хватает на «две крутки». Ее можно использовать летом. Важнейший показатель АКБ - стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. При заводке двигателя, напряжение в его сети падает до 7-8 вольт, что маловато для хорошей искры свечей. Поэтому неплохо бы на катушку подать 12 вольт от другой, автономной, АКБ, не забывая, что ток ее при этом должен быть не менее 3,5-4 ампер.

Далеко не все иномарки заводятся в сильный мороз. Особенно дизельные. Так по свидетельству Иркутской станции технического обслуживания «Восток», у японских бензиновых инжекторных двигателей проблемы начинаются где-то с -25 градусов, а поголовный «саботаж» - около минус 35-38.

Если вам пригнали джип из Арабских Эмиратов или другой жаркой страны, то перед нашей зимой обратитесь к специалистам, которые могли бы перепрограммировать его компьютер, иначе будут проблемы.

Автоликбез Юрий Гейко

[Aquarius]

Скажите, Вы сам вдумчиво прочли то, что соизволили разместить?
Дошел до фразы: ... а затем либо на 2 минуты ближний свет, либо на 10-15 секунд дальний...
Дальше читать не стал.  Человек, который это написал не вырос из уровня неуспевающего ПТУшника...


Пожалуйста, пишите от себя,  не надо необдуманно копировать чужие (к тому же ошибочные) слова...

[dmi3o]

А по поводу dmi3o что он мол ничего не понял,объясню,что у нас возник вопрос нагревается ли електролит в акоме при нагрузке,я нашёл сылку где в подтверждение написано что акома начинает заряжаться только при + температуре,значит как то она должна нагрется!?!?!?!??!?!

Дык, кто ж спорит-то с тем, что температура электролита повышается? Вопрос в том - на сколько? Очень большие сомнения вызывает практическая сторона. Если аккумулятор настолько хорош, что может при -20 светить ближним светом две минуты, а после этого его емкость повысится, то я уверен, что он способен легко прокрутить стартер. И наоборот, если после пяти оборотов стартера аккумулятор сдыхает, то "2 минуты ближнего света" превратят эти пять оборотов в три.

Не думаю что бы Юрий Гейко в уши пинал!!!!
...
[font=verdana][size=11px]Не помню случая, чтобы мне или моим друзьям удалось из трехлетней батареи сделать пригодную для зимы. Заряжай не заряжай, меняй электролит, а ее все равно хватает на «две крутки».[/size][/font]

Не хочу выказать неуважения к "автоАвторитету", но...
Я прекрасно помню такие случаи. Моему аккумулятору - почти 4 года! Две недели назад в -29 без проблем всё заводилось. Всё зависит от условий эксплуатации.

[Piligrim]

Всё зависит от условий эксплуатации.

И более - как правильно и своевременно обслуживалась машина перед тем как замерзнуть в -29С.

А можно мне - спорящим, вбросить свои три копейки? 
Не поколотите? 

В сильные морозы, я действительно "свечу дальним" секунд 30 точно.
Возможно просто по привычке "с тех самых времен"? 
Но скорее всего, я просто понимаю - что при повороте ключа на "старт" батарейке придется отдать на стартер сотни Ампер. И пусть вяло текущие химические процессы начнут быстрее шевелиться при более малых токах...

Жду летящие помидоры и валенки... Субаровскую кепку надел.

[alekss]

Я тоже свечу...папа с высшим радиоэлектронным образованием-чего то впаривал лет 10 назад ))  Данный материал-не руководство к действию,я просто выложил инфу-показавшуюся мне интересной.
З.Ы. кидайте помидоры-пойдут на удобрения. )

[alekss]

На машинах с 2008 года выскакивает CE-Нужно поменять прошивку!!! Видимо машина не прошитая на холодный старт.Если в мороз она не завелась нужно: поставить теплый, заряженный АКБ,поменять свечи! И вперёд с песнями.
Если прошивка не будет сменена проблема будет повторятся, свечи заливаются, катализатор заливается по самое небалуюй, отсюда и белый,едкий дым после запуска. Замена прошивки- это есть гарантия, и денег требовать не должна если вы приехали к оффффицальному дилеру, т.к.только официалы получают обновления на прошивки.

[Piligrim]

Замена прошивки- это есть гарантия, и денегтребовать не должна если вы приехали к оффффицальному дилеру, т.к.только офицалы получают обновления на прошивки.

!Золотые слова! ...диктович (с)

[SHADoW-GC]

Aquarius объясните причём здесь ПТУ?
dmi3o суть не втом что он сможет лишнии обороты сделать а то что пластины раньше времени не посыпятся!И поповоду условий эксплоатации у вас какая мах температура воздуха была зимой ну так лет за 10!
А у нас -63 и если у машины горажный образ жизни или котёл стоит то акома может и прослужит года 3-4,а если авто на улице стоит 2-3 года мах,на второй сезон при зарядке электролит коричневым становится,его можно использовать но при + температуре,зимой такой аккумулятор подведёт.Не знал бы о чём речь не писал бы:)))))


И вообще спорить можно сколько угодна,проведу опыт тогда и посмотрим!

[Aquarius]

Aquarius объясните причём здесь ПТУ?

Элементарно. Из  фразы "либо на 2 минуты ближний свет, либо на 10-15 секунд дальний" следует, что потребляемый ток в режиме ближнего света в 8 раз меньше тока потребляемого в режиме дальнего света.
Вам достаточно взять в руки любую лампу головного света чтобы убедиться, что на самом деле мощности в режимах БС и ДС отличаются приблизительно всего лишь на 10-15%, а не в 8 раз.

[Aquarius]

И вообще спорить можно сколько угодна,проведу опыт тогда и посмотрим!

Обращаю Ваше внимание, это Вы спорите, у меня есть своя точка зрения и навязывать ее Вам я совершенно не намерен. Я ее озвучил. Принимать ее или нет - личное дело каждого.  
Чтобы  доказать мою неправоту (а я безусловно могу быть не прав) используйте конкретные цифры, а не ссылки на малограмотные писульки. Давайте отложим в сторону аргументы "мне аккумуляторщик сказал", "у нас так все делают","по радио сказали" и пр. Я и сам на радио работаю, однако не предлагаю на этом основании считать мое мнение непогрешимым. Докажите обратное используя аппарат таких наук как математика, физика и химия и мне просто ничего не останется больше сделать, кроме как признать свою неправоту.

[SHADoW-GC]

Я про тоже,ИМХО

[dmi3o]

Я тоже свечу...папа с высшим радиоэлектронным образованием-чего то впаривал лет 10 назад ))  Данный материал-не руководство к действию,я просто выложил инфу-показавшуюся мне интересной.
З.Ы. кидайте помидоры-пойдут на удобрения. )

alekss, лови! Кючевое слово - "впаривал"!


Коллеги, на самом деле всё очень просто. Попробуйте сначала так, а потом эдак... Если увидите разницу, расскажите. Я лично - ее не вижу.

dmi3o суть не втом что он сможет лишнии обороты сделать а то что пластины раньше времени не посыпятся!И поповоду условий эксплоатации у вас какая мах температура воздуха была зимой ну так лет за 10!
А у нас -63 и если у машины горажный образ жизни или котёл стоит то акома может и прослужит года 3-4,а если авто на улице стоит 2-3 года мах,на второй сезон при зарядке электролит коричневым становится,его можно использовать но при + температуре,зимой такой аккумулятор подведёт.Не знал бы о чём речь не писал бы:)))))

Охотно верю, SHADoW-GC, что ты знаешь о чем речь. Кстати, о чем? 
А если серьезно, то мне кажется, что ты просто ошибаешься в причине проблемы. "Пластины сыпятся" не от низкой температуры. Суть процесса - образование сульфата на их поверхности. Кстати, это он и "сыплется", и это он мешает заряжаться аккумулятору (повышать плотность электролита). Это нормальный процесс старения кислотного аккумулятора. Другое дело, что "наши" условия его ускоряют. И главная причина тут - "хронический недозаряд", а вовсе не отрицательная температура. Зарядное устройство в виде автомобильного генератора по своей сути не способно обеспечить сколь-нибудь близкие к оптималным параметры тока заряда (об идеальных - вообще молчим). Именно по этой причине 1-2-3, а лучше 4 раза в год нужно "тренировать" аккумулятор "правильным" ЗУ. И будет вам щастье.


PS. Если это имеет значение: минимальная температура за последние лет 10 у нас была около -40[sup]о[/sup]С; аккумулятор перекочевал с предыдущего авто 3.5 года назад (там отработал почти 1 год), т.к. я в нем был уверен; последние 3 зимы были "теплыми" (ниже -10[sup]о[/sup]С не было); машина живет на улице (ее минимальная температура -32[sup]о[/sup]С этой зимой), масло 10w40; скорее всего следующую зиму АКБ не переживет.

[SHADoW-GC]

Охотно верю, SHADoW-GC, что ты знаешь о чем речь. Кстати, о чем? 
А если серьезно, то мне кажется, что ты просто ошибаешься в причине проблемы. "Пластины сыпятся" не от низкой температуры. Суть процесса - образование сульфата на их поверхности. Кстати, это он и "сыплется", и это он мешает заряжаться аккумулятору (повышать плотность электролита). Это нормальный процесс старения кислотного аккумулятора. Другое дело, что "наши" условия его ускоряют. И главная причина тут - "хронический недозаряд", а вовсе не отрицательная температура. Зарядное устройство в виде автомобильного генератора по своей сути не способно обеспечить сколь-нибудь близкие к оптималным параметры тока заряда (об идеальных - вообще молчим). Именно по этой причине 1-2-3, а лучше 4 раза в год нужно "тренировать" аккумулятор "правильным" ЗУ. И будет вам щастье.


PS. Если это имеет значение: минимальная температура за последние лет 10 у нас была около -40[sup]о[/sup]С; аккумулятор перекочевал с предыдущего авто 3.5 года назад (там отработал почти 1 год), т.к. я в нем был уверен; последние 3 зимы были "теплыми" (ниже -10[sup]о[/sup]С не было); машина живет на улице (ее минимальная температура -32[sup]о[/sup]С этой зимой), масло 10w40; скорее всего следующую зиму АКБ не переживет.

Уважаемый dmi3o

Я прекрасно знаю что на отрицательно заряженных пластинах появляетсясульфад свинца (т.е происходит разрушение + заряженных пластин!)
 
Вы пишите причём тут морозы:
 
1. масло густеет и стартеру труднее прокрутить движку отэтого возникает доп.нагрузка на акому,она быстрее разрежается это приводит кобразованию сульфада свинца который в свою очередь мешает полному заряду АКБ аэто влияет на её срок службы
Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для акомы: Лёгкийпуск предохранит АКБ от глубокого разряда
Сокращение времени работы стартера повышает срок службыаккумуляторной батареи!
Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляетпорядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показательравен 100-120А.)
.
2. Не забываем про сигнализацию которая тоже съедает не мало,напримеравто запуск по температуре при этом двигатель работает (у меня машина стоит наавтозапуске на -20 т.к если t-двигателяопустится ниже -25 то машина просто не заведётся, время работы выставлено 20мин) всего 20 мин,т.е гена тоже работает 20 мин,а при мунусовых температурахзаряд протекает медленней, а сколько раз за ночь может завестись машина если увас стоит на сигналке -20 а на улице -40 с ветром!
Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, дополнительныепотребители электроэнергии,способны сильно сократить срок службыАКБ
 
 
3.Бензин или диз.топливо….качество топливо лично в моёмгороде оставляет желать лучшего его с чем только не бодюжут,хотягородообразующее предприятие у нас ТНК,но не одной заправки у нас ТНК-овскойнет,а ездить в Ханты-Мансийск что бы заправиться правильным топливом далековато.
Всем наверно известна ситуация стартер нормально крутит, аавтомобиль не заводится. Как так?Да вот как! Качество топлива плохое, иособенно это заметно зимой, в сильные морозы.когда все присадки и в том числевода начинае замерзать в топливопроводных каналах.Что опять таки влияет на повышенныйрасход энергии акомы,падению плотности,замерзанию Эл.лита и вконце концов ведётк смерти АКБ.
ИМХО

[sen]

Я, честно говоря, не очень понимаю, на тему чего спорим.
Товарищ Гейко широко известен своими произведениями и далеко не всегда они вызывают у народа положительный отклик.
Если он решил устроить компиляцию мануалов и выложить это в интернет в некотором "универсальном" виде - его дело.
Вот в BMW шных мануалах написано как заводить конкретную модель, что делать, если не завелась с первого, второго и третьего раза. И там нет фраз типа "где то надо нажать на газ, а где то - НИЗЯ".
По Субару мне такого читать еще не доводилось.
В его статье нет никаких условий, КРОМЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. Тут рискую ошибится, но мне кажется что емкость аккмулятора может иметь значение. Так же, думаю, важна вязкость залитого масла и его "пробег".
У меня без всякого предварительного подогрева АКБ на масле v Power 5Х40 в диапазоне [-26,-20] заводилась с первого поворота раза где то 7 - 8 ом повороте стартера.

[Piligrim]

итого = всегда держите исправными свои авто

[dmi3o]

Уважаемый dmi3o

Я прекрасно знаю что на отрицательно заряженных пластинах появляетсясульфад свинца (т.е происходит разрушение + заряженных пластин!)

Вы пишите причём тут морозы:

Специально перечитал всё, что написал ранее. Где я сказал "причём тут морозы"? Я сказал, что [font=verdana]"наши" условия его (процесс гибели АКБ) ускоряют". Короче, сдаюсь! Т.к. потерял суть диалога. [/font]

[dmi3o]

Дабы слегка разрядить обстановку...

SHADoW-GC, как реализован обход штатного иммобилайзера?

[SHADoW-GC]

Дабы слегка разрядить обстановку...

SHADoW-GC, как реализован обход штатного иммобилайзера?

dmi3o,как произвести оценку гудвила леверечным методом:)))))

[dmi3o]

Не знаю.
Я-то не прикалывался! Просто хочу себе сколхозить автозапуск.