impreza GC 2.0 '97 и jt32

[jt32]

Пока не было вдохновения, но если партия скажет, - напишу . Шутка, я просто к тому, что понарасписал там всего про операцию, которую наверное в сервисе за час максимум решают .

[Piligrim]

которую наверное в сервисе за час максимум решают

зато здесь сделал сам и во дворе

[jt32]

Ага, развальный болт догадался выкрутить . А Вы подправите куда надо?
Вот, как обещал сегодня зафотал коробку и двухлапый съёмник, хотя наверное любой с маленькими лапками подойдёт:
http://mepic.ru/view/?id=9431d917b385c825647d3faf09d5b18f Здесь коробка, поэтому выложу как ссылку.
А тут собственно как выглядит съёмник (для тех, кто не при делах ):

Конкретно этот съёмник удобнее вращать трещёткой, голова на него лезет на 14.

[Piligrim]

А Вы подправите куда надо?

Чуть позже.
Если найду своих фото по теме = можно добавить иллюстраций?

[jt32]

Чуть позже.
Если.. ..можно..?

Нужно!! На Ваше усмотрение любые правки, я к "авторским правам" отношусь очень плохо, - информация должна быть доступной, иначе тормозится прогресс!   

[jt32]

Родился очереднйо глупый вопрос - как открутить гайку на штоке переднего амортизатора? Внутренний шестигранник там на 6 мм, есть такой ключ, просовываю его под головку на 19 (стояка каябо походу), головку держу переставными клещами, скользят заразы, уже всю головку наборную изуродовал (точнее добавил уродства после газового ключа, которым держал, когда задние менял - та же история).
Может купить такую голову и сточить болгаркой до какого-нибудь ближайшего ключа фаски? Я боюсь опять слижу грани внутреннего шестигранника, как на задних стойках у меня было, там мы болгарили штоки, потом на них же делали не знаю не фаски наверное, ну в общем грани для ключа, только тогда эти сволочи открутились . Здесь болгарить даже не знаю, получится ли - штоки прилично короче, если мне память не изменяет, пружину я стяжками могу конечно сжать и "до полного сжатия", только боюсь она может потом не разжаться . Там, на задних, ещё можно было пытаться какой-нибудь ударный гайковёрт пользовать, а тут в опорах похоже подшипник стоит..
А через корпус стойки можно там будет болгарить, давлением меня не убьёт если что? (правительство не одобрит, налоги ж платит гадёныш)

[Антошка]

jt32,  я к головке приварил кусок арматуры и получился ключик, который помог уже разобрать несколько стоек.

[Mit]

как открутить гайку на штоке переднего амортизатора? Внутренний шестигранник там на 6 мм, есть такой ключ, просовываю его под головку на 19 (стояка каябо походу), головку держу переставными клещами, скользят заразы, уже всю головку наборную изуродовал (точнее добавил уродства после газового ключа, которым держал, когда задние менял - та же история).

Болгаркой сточил голову под ключ ближайший. В дырку головы угловой шестигранник. На головку ключ. Чую и шестигранник "пошел" - пришлось по старинке - гайку зубилом слегка накернил, бум и открутил. Лучший способ

[jt32]

Спасибо! но наварить не выйдет ещё месяца три-четыре как минимум, так-то идея хороша, но приходится исходить из того, что есть, а есть болгарин на 230 мм, шестигранный ключ на 6 мм (покупался для задних ещё), натырю в местном магазе голову на 19 и под какой-нибудь из ключей её заточу. Вот если шестигранник залижет, хз что делать - я не знаю как туда зубилом-то залезть, может попробовать надо будет засверлиться . Электрооперации хотелось бы пока не производить т.к. придётся машину, точнее её остатки, оставлять на улице в печальном одиночестве, шуруповёрт наверное не возьмёт шток и гайку, гайка эта ещё на скос сделана так . Родилась такая идея ещё - не вспомню сейчас, залезет там ножовка или нет, может быть пильнуть по "диаметру" торец штока и применить ударную отвёртку, которой правда тоже пока нет, но с ней наверное проще нежели со сваркой. Геморный такой блин узел, уж вроде и не гниёт там ничего, и всё откручиваться должно, а вот фиг .


Стоп, а можно подробнее про лучший способ? я что-то первый раз прочитав, почему-то воспринял как "срубил гайку зубилом", а теперь понял, что это не то имелось ввиду, не пойму что при этом держит от покручивания шток?

[Mit]

Стоп, а можно подробнее про лучший способ? я что-то первый раз прочитав, почему-то воспринял как "срубил гайку зубилом", а теперь понял, что это не то имелось ввиду, не пойму что при этом держит от покручивания шток?

Рубить гайку ненадо. Ставишь зубило на гайку все равно под каким углом (как позволяет окружающая конфигурация), но чтобы удар на откручивание шел и бьеш. Пара точных ударов и все открутится.

[jt32]

А! Попробую, если не будет получаться с прочими способами, описанными выше. А что нам скажет на это опорный подшипник? Просто там довольно эластично всё хз как удар этот, даст что-то? - там же ничего по сути шток не держит, только гайка, которая с наружного края скорее всего зажата чуть чуть резинкой опоры, а шток "придерживается" лишь маленьким трением, присутствующем в подшипнике.

[jt32]

Э.. в общем не получилось у меня ничего, видать руки из жопы: голову купил, обточил, шестигранник дёргаю, он дёргает всё со второй рукой в которой ключ, надо бы дёргать ключ, я дёргаю за ключ, дёргается и шестигранник. Тут в общем гараж наклёвывается, точнее уже наклюнулся, теперь расплачиваться за него буду месяца три - сбылась мечта идиота . Так в общем там я, пожалуй, сниму стойки, натяну пружины и болгаркой срежу к [s]ку[/s]чертям нижнюю опору по сварке. Знаю уже эти стойки, куябы эти, уж не знаю сколько они прошли, но задние были пожалуй получше у меня и то: там вроде давление должно быть под 50 атмосфер? А я  показывал человеку  шток как выпрыгивает и как стойка  работать  начинает  только с третьего-пятого утапливания штока, и случайно вдавил его обрезок глубже чем надо, там такой тихий звук "псь" раздался - вот и все вам 50 (или сколько их там) атмосфер, а шток утоп в остатке амортизатора. Думаю что в этих ещё меньше атмосфер осталось . Вот такие планы на обозримое будущее, пока чел гараж очистит от своего хлама, и пока я туда своего не навезу .

[Kolbasov]

jt32, гараж - зло! Это промежуточное место между квартирой и помойкой! Да, не забывай глушить авто... угареть легко...

[jt32]

Ок, да, скорее всего не забуду, т.к. нет кота-лизатора. Без него наверное забыть будет сложно. Ну а забуду - так ничего особенно ценного не теряю, вроде считается, что лёгкая.

[rnb]

http://www.youtube.com/watch?v=vAycSKzHPYM#ws

[jt32]

Он бы ещё нипельную трубку туда засунул. К тому же дизель действительно чище: у него КПД до 43% против 35% у бензинового, если мне память не изменяет.

[jt32]

Со стойками получилось, спасибо кто откликнулся! Пишется небольшой отчётец, но правда прилично затянул с ним, каюсь. Хз - нужен/нет?
Вопросец возник.. тут поднималась темка, я даже процитирую сейчас:

Как то пришлось ставить спексишный бак вместо штатного на лису сти, все болт он только одно отверстие в ленте сделал и все))) Ставили с импрезы лисы турбо на форь СГ турбо - тоже все болт он, ставили с форика турбо СГ на стиху лупатую все тоже болт он! Расскажите кто знает отличие, будет интересно. Про спеку не надо, там все понятно!

(из темы здесь: http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=39.msg73891#quickreply )
А вопрос следующий: у меня, как выяснилось атмосферка, на полном, т.е. кардан, все дела. И стоит соответствующий бак (говорят на 45 л.) Бак (муди-о) потёк, нашёл бак от ГЦ, но не то СТИ, не то GT не суть - в общем на 60 л. И всё бы хорошо, но встанет ли этот бак на мой аппарат? За счёт чего дополнительный объём? Крепёжные ремни/ленты атмосферки и турбовой - разные по каталожным номерам и чё-то ценник ни фига не радует за кусок жестянки. Можно ли оставить родные или надо только такой: 42172-AA181 ??

[Sawd]

нужен/нет?

нужен!

[jt32]

Случилось так, что начало что-то стучать у меня спереди. Хз, ну резинки там поменяны, где-то год им, с учётом детского пробега не должны они греметь.. Короче и так расстройства сплошные, а тут ещё и амортизаторы кончились. Хотя какой идиот назвал это устройство амортизатором - мне не известно, могу лишь заметить, что данный механизм наоборот призван сделать амортизацию (которую обеспечивают шины и пружины подвески, отчасти и сайлент-блоки может быть) меньше. Т.е. сделать амортизацию меньше, но увеличить управляемость. Ну не суть, надо поменять - поменяем, тем более по случаю, у хорошего человека приобретены две стойки (передние, т.к. задние также заменены относительно недавно и недалеко по пробегу).
Наверное все меняли себе передние стойки, и в принципе ни в каком фотоотчёте надобности нет, поэтому я запишу просто для себя на память, ведь через какое-то время некоторые вещи забываются.

Итак, для замены стоек нам (т.е. мне в дальнейшем) потребуется набор инструмента, в основном из него используются вороток с квадратом 1/2", маленький удлиннитель к нему же, трещётка с таким же квадратом на 1/2", головки на 12 и на 19. Родная стойка кажется имеет гайку на 17, но у меня была кояба, а стала куяба, а у этих знаменитых производителей гайка на 19.


А! да - таки балонником (он тоже на 19) крутить будет не очень удобно, особенно ежели это "крест" (хотя балонник при замене тоже пригодится). Также нужен моментник 28-210 Нм, переставные клещи (типа пассатижи с изменяемым зёвом, я не знаю, почему их называют "клещи"), стяжки пружин, ключи на 12 и 19, ножовочное полотно или надфиль или любое другое "то, чем можно сделать царапку (пометку) на металле".
В процессе я выяснил, что возможны два способа: для одного потребуется болгарка и сварная "собака", а для другого - только болгарка (но два раза ).  (в интернете когда искал "ручные тиски", - почему-то выдавались эти "собаки", это такие зажимы, я их картинку ниже выложу, в основном видел их когда лист металла к другому прижимают, потом сваркой тырк, шпаклей шмяк и "слюшай дарагой - не битай ни крашений, савсэм новый!")
Стяжки пружин и "собака" - я пользовал такие:



Ещё нужен молоток где-то на кило (у меня по-прежнему был топор), относительно мощная плоская отвёртка (6-7 мм), труба для воротка (сантиметров 70-80 вполне хватит), корщётка, WD40, графитка, вода, туева хуча тряпок и подстилочка, на которой надо сидеть, также пользовался китайский подкатной домкрат на 2 т (хватает с запасом, чтобы поднять морду GC), китайские (под российской маркой "богатыр") страховочные стойки - 2 шт х 2 т. Да, если возникает идея одеться в новый фрак, пасхальные брюки или белую рубаху, - эта идея плохая: работа с подвеской весьма грязное занятие. Про перчатки не пишу, т.к. дело индивидуальное: купил себе с таким резиновым покрытием, т.е. даже порезаться в них проблематично и сидят хорошо, но не заточены руки к работе в перчатках, к тому же вытереть лицо от пота или горьких слёз - в перчатке не кошерно как-то (пачкаются), в итоге делал всё тупо руками, а в этих перчатках выносил мусор из свежеприобретённого гаража.

Так, в общем стойка крепится к остальной машине в четырёх точках: первая это три шпильки на верхней опоре, у меня там ещё стоит эта стеклопластиковая растопырка, поэтому буквально чуть-чуть сложнее.



Вторая точка - это два болта, крепящих "сапог" стойки к поворотному кулаку. Хз как где, а на ГЦ нижний болт "обычный", а верхний - волшебн.. тьфу, развальный.



Третья и четвёртая точки - это не столько крепление стойки к машине, сколько крепление машины к стойке, а именно: крепление тормозного шланга и крепление провода датчика ABS.

Итак с чего надо начать: остановитьтся невдалеке от источника тока для болгарки, я делал у гаража, в самом гараже пока стрёмно и грязно и темно (уже в общем светло), и к тому же я БОЮСЬ пауков (ещё детей и некоторых женщин  , но в гараже к счастью водятся только пауки ). Вспоминаем, не забыли ли чего? (я умудрился забыть сразу два вида ключей: комбинированные и ключи от гаража, пришлось ехать домой).
Глушим двигатель, ставим на первую передачу, включаем ручной тормоз, у кого работает , под заднее колесо, находящееся по диагонали от заменяемой амортизаторной стойки, ставим противооткатный упор. Срываем гайки колёс и поднимаем на домкрате мордаху GC-хи. Я подводил домкрат под площадку, которая специально для этой цели прикручена на передней балке (спортивные корни Импрезы здесь очень кстати). Под балку заводил страховочные стойки, но правда всё время, пока я менял что первую, что вторую стойку - машина провисела на домкрате. Кстати замену я разбил на два дня, но если бы делал по второму варианту наверное управился бы за день (тут надо сказать, что от природы я очень ленивый, и "день" это не значит, что я делал с восхода до заката, просто несколько часов пролазил вокруг машины). А вообще стойки меняются парой (это я себе напоминаю, я же "для памяти" пишу).



Проверяем как машина висит, не качается ли и если качается куда она падает. В общем Safety first.  Снимаем одно колесо, ибо мне показалось лучше уж это делать поочерёдно.

Небольшое отступление - как этот процесс по замене стойки видит производитель: от тормозного суппорта откручивается тормозной шланг, он пропускается через кольцевое отверстие в держателе, который приварен к стойке, откручивается провод датчика АБС, снимается стойка с пружиной в сборе, сверху снимается резиновый колпачок, вставляется шестигранник на 6 в отверстие в штоке стойки, сверху одевается головка на гайку, и вращается одно против другого, срывается гайка. Далее стягивается пружина, и гайка на штоке окончательно откручивается. Меняется стойка, монтаж в обратном порядке, после чего прокачиваются тормоза. Зашибись план! Особенно замут с тормозами радует и с тем, что мне ещё ни разу из 4-х заменённых стоек не удалось открутить гайку со штока с помощью шестигранника на 6. При этом я уродовал головку, нарезая на ней грани под ключ, но это на передних стойках совершенно ни к какому результату не привело, а на задних, которые я менял в прошлом году привело к слизыванию граней внутреннего шестигранника на штоке и к появлению сомнений в адекватности руководства по замене стоек..
Поэтому, как сказал великий В.И.Ленин, наблюдая казнь старшего брата, Александра Ильича, - "мы пойдём другим путём" (и, добавлю, даже не одним путём, а двумя).

После того, как мы подвесили "морду" машины на стойки или стойки+домкрат, надо облить ВСЁ, что собираемся откручивать, отсоединять, WD-шкой. Льём щедро, не жмотим. Облив это всё начинаем очищать соединения корщёткой, в основном интересует резьба, по которой предстоит идти гайке, когда вы её будете откручивать, но если очистить пару головок болтов - хуже не станет. Очистили и снова льём WD. Если WD осталась, то повторяем. ИМХО срывать резьбовые соединения лучше головками с воротком, на втором месте по предпочтениям - накидной ключ. Напомню, что при наличии выбора лучше выбирать головки и ключи, садящиеся на голову болта/гайку максимально плотно, ибо площадь контакта головы с головой болта/гайкой имеет не последнее значение.



Теперь самое время отсоединить третью и четвёртую точку крепления стойки к машине: тормозной шланг, и крепление провода датчика ABS.
С датчиком всё довольно просто: головка на 12, вороток на 1/2" и немного усилий. Вероятно погнутся завёрнутые на 90 градусов края держателя провода, но они легко выпрямятся переставными клещами, да можно в принципе сразу держать их при откручивании болтика, но особого сакрального смысла в этом нет.
С креплением к стойке тормозного шланга также не должно возникнуть особых проблем, но это в случае, если стойки уже меняли (что впрочем для ГЦ, с учётом возраста, скорее норма нежели исключение). Если не меняли или сделали "по книге", то у вас там образуется проблема в виде невозможности вынуть шланг из держателя, не открутив конец от тормозного суппорта. У меня к счастью такой проблемы не было, предположу, что кольцо держателя можно надрезать маленькой болгаркой слегка сдвинув шланг, и защитив его какой-нибудь фигнёй, просунутой между ним и обоймой держателя. Также здесь встречался хинт с ножницами по металлу, но лично мне это показалось более фантастическим, т.к. даже бокорезам железо ~1,5-2 мм поддаётся с трудом. Есть ещё вариант попытаться распилить кольцо ножовкой, но повторюсь, сам не пытался. В дальнейшем на новых стойках вы распилите это кольцо и я могу подтвердить, что не смотря на непредусмотренное заводом-изготовителем ослабление конструкции этого узла, на машине с такой доработкой шланги в стойках держатся отлично.

Вот так должно сделать на стойке и при разборке крайне желательно, чтобы кто-то это уже сделал за вас:



Итак, если кольцо держателя распилено, остаётся только просунуть плоскую отвёртку и, поочерёдно покачивая пружинный фиксатор в стороны, вытащить его, а затем вытащится сам шланг, который надо просунуть чуть в глубь отверстия, и вытащить узкой частью из держателя через пропил в нём. Сам фиксатор желательно не потерять, я положил его в головку "на 32" в наборе инструментов: так про него можно забыть, можно забыть куда его положил и тщётно обыскать всё в радиусе километра, не найдя его, но зато так его практически невозможно действительно потерять.



Пропил ( <= это существительное, а не глагол!) как на картинке даёт нам возможность сначала пассатижами отогнуть часть "уха", а уже потом вынуть шланг. Можно сделать пропил посредине, но будет нужно отгибать ДВЕ части "уха", а не одну. Отгибаем конечно ту часть, которая мешает вытащить шланг, а не усиленные "углом" .

Теперь время перейти к болтам, крепящим поворотный кулак к стойке. Как уже говорилось, один из них (верхний) на Subaru Impreza GC 97МГ, предназначенной для продажи на европейском рынке, укомплектованной ручной коробкой переключения передач и постоянным полным приводом, а также двухлитровым двухвальным четырёхцилиндровым шестнадцатиклапанным атмосферным двигателем с распределённым впрыском, - развальный.
Это значит, что нижний болт можно откручивать без особого опасения что-либо нарушить в регулировках (это к слову информация для тех, кто собирается поменять скобы тормозов, а там этот нижний болт как раз мешает пользоваться головкой. Так вот: его можно сначала безболезненно для регулировок открутить. А можно, как и я когда-то, воспользоваться накидным ключом).
К этому моменту болты должны были несколько откиснуть. С другой стороны - по запаре можно что-нить перепутать и поэтому лучше нанести метку на головку верхнего болта, или очень хорошо сфотать его положение: на пояске, проходящем вокруг головки, нанесены метки. Также метка в виде риски нанесена на стойке, и нам как бы было совсем неплохо эти метки заметить. Чтобы не запоминать относительно какой из рисок находилась метка, я просто тупо сделал царапку ножовочным полотном на головке болта рядом с той меткой, которой он был обращён к риске на стойке (на картинке ниже есть и метка на стойке и моя "царапка" на болте, но нужно приглядываться).



Дальше приступаем к откручиванию гаек этих болтов. Я использовал накидной ключ (головки всех этих болтов и гайки - на 19) и вороток с трубой, причём ключом удерживалась головка болта, а воротком скручивалась гайка. Практика показала, что более-менее приличный вороток, типа производства конторы Apelas например, с присоединительным квадратом 1/2" без проблем держит усилие, развиваемое с трубой для отворачивания этих гаек с болтов, крепящих кулаки к стойкам. Естественно, ключ руками удержать не пытаемся, а просто тупо упираем во что-нибудь, да хоть в голову другого болта.
На нижнем болту просто накручена гайка, на верхнем под гайкой также присутствует шайба, всё это желательно не потерять. Хотя камасутра и называет это всё "самозатягивающиеся гайки" хз, ничего само-таки-затягивающегося я там НИ РАЗУ не обнаружил. Имхо при неутраченных гранях и не сорванной резьбе канает повторное использование.

Теперь можно вынуть один из болтов, т.к. если вынуть сразу оба, то рычаг от силы сопротивления упругих элементов подвески, таких как сайлентблоки, будет давить наверх и ваш пыльник наружного переднего ШРУСа будет иметь никому не полезные контакты с низом стойки.
Если болты не хотят вылезать из стойки, можно ещё побрызгать на них WDхой, покрутить ключом или трещоткой с головой на 19 в сторону откручивания, а после - аккуратными, но уверенными ударами молотка выбить, возможно, что выбить придётся один, второй позже вылезет от воздействия руки.

Теперь время открутить гайки, которые крепят верхнюю опору к стакану на кузове. У меня распорка, поэтому я сначала открутил длинную шпильку, которая соединяет собственно распорку с кольцами, которые вешаются сверху на шпильки (голова и ключ на 12), а затем открутил собственно саму эту штуку, которая крепится к стакану сверху (три гайки, головка на 12). Если вас двое, то в принципе можно эти гайки не прикручивать, один снизу занимается болтом, крепящим стойку к стакану, второй придерживает стойку от падения на пыльник ШРУСа (и всё равно, если вам дороги ваши ШРУСы, [s]держитесь подальше от торфяных болот[/s]  положите на пыльник тряпку). Он же её и вынимает в то время, как первый освобождает путь для стойки от провода АБС. В одно жало это делать не сильно сложнее, откручиваете две гайки с верхней опоры стойки, одну оставляете на неск. ниток резьбы, чтобы свинчивалась рукой. Придерживая стойку (направляя усилие вверх) вытаскиваете последний болт снизу, и не выпуская стойку откручиваете до конца гайку сверху, после чего низ стойки выводите в сторону мотора и обойдя поворотный кулак, отведя рукой провод АБС, вытаскиваете стойку ниже и далее пока не выведите верх из стакана, если всё олрайт, стойку можно разобрать.

Для разборки стойки по первому варианту я посчитал нужным сжать пружину, т.к. распирает она там всё:



Дело в том, что, повторюсь, мне не удалось ни разу открутить гайку на конце штока, пользуясь шестигранником. Но не открутив эту гайку нет возможности снять верхнюю опору, и далее - пружину, пыльник и т.п. требуху. Основываясь на опыте разборки задних стоек я решил было спилить шток, т.к. всё равно стойка на выброс (хотя можно было бы создать тему по продаже этих стоек за копейки..) Но передние стойки отличаются от задних тем, что они прилично короче и даже если довольно сильно сжать пружину стяжками - не появится столько места, чтобы уверенно влезла моя двухкиловаттная болгарка т.е. чтобы не было угрозы перепилить заодно со штоком пружину и стяжки пружины (на задних такой вариант вполне годен).
В общем я решил уродовать старую стойку по полной: сначала спилить нижнюю опору пружины. Для этого я за несколько приёмов по кругу пропилил в ней щели, и сделал два пропила в радиальном направлении, после чего поверженная нижняя опора легко снялась со стойки.



Стало возможным через низ снять пружину, что и было сделано. Так стойка приобрела более пригодный для дальнейших работ вид. Теперь мне нужно было сделать два надпила на штоке под рожковый ключ ближайшего размера, и надо сказать таким размером оказался как ни странно именно "на 19".Я сделал пару крючков из проволоки и закрепив их за шпильки на верхней опоре оттянул от места работ пластиковый пыльник. В принципе можно было сделать то же самое из изоленты или проткнуть тонкое отверстие в пыльнике и зацепиться за него, не суть, главное чтобы пыльник не лез мужественно под диск, пластиковая деталька, которой в принципе при штатной эксплуатации сноса-то нет, к чему лишние траты?
Далее делаем две фаски или лыски или как они называются - две грани, чтобы можно было зацепиться рожковым ключом. Теперь всё зависит от ловкости ваших рук с болгаркой. Должно получиться такое или красивше (тут видно конечно плохо, но на тот момент у меня светила только одна лампа в гараже, а сейчас специально сфотать я забыл):



Технику безопасности при работе с болгаркой поищите в другом месте, но напомню, что она считается ОЧЕНЬ опасным инструментом даже у профессионалов, представьте что может быть от неё забившему на ТБ "любителю".

Далее в общем описАть просто: ставите ключ, упираете его в твёрдую поверхность, на центр устойчивости конструкции встаёте ногой и гайку на штоке скручиваете воротком с подходящей головкой (на 17 или 19), разбираете, запоминаете последовательность установки деталей, складываете.
Верхняя опора содержит подшипник, который закрыт только снизу, поэтому лучше не класть её в те места, где в этот подшипник может залететь шмат грязи или песка, причём даже установка на место резиновой крышечки не гарантирует от попадания грязи и песка.
Пружину Вы уже сняли, поэтому порядок снятия элементов будет такой: гайка, верхняя опора, такая коническая шайба (коническая часть вверх), верхняя подушка пружины, пыльник и отбойник. Возможно на пружине или на верхней подушке пружины останется резиновый виброгаситель, его тоже снимаете и, если нет нового, а старый не порван на британские флаги - ставите вновь.

Рекомендую по всем таким делам предварительно распечатывать страницу из камасутры с взрыв-схемой и моментами затяжки, а также ключевыми моментами типа "откручиваете это и выпрыгивает то".

Что ещё - а! В штоке амортизатора теперь нарезаны грани и поэтому если его сжимать, то внутреннее давление будет склонно немножко попачкать вас содержащимся в амортизаторе маслом через эти самые сточенные грани. Не жизнеопасно, но раздражает, просто имейте ввиду.

Второй способ открутить проклятую гайку штока - использовать "собачку". Когда я закручивал предыдущую стойку, то обратил внимание, что гайка относительно верхней подушки пружины достаточно стабильна, а та в свою очередь - относительно пружины, пружина же держится за нижнюю опору, всё вроде бы хорошо, НО, как только начинаем крутить гайку с более менее приличным усилием, начинает прокручиваться верхняя подушка пружины относительно верхнего конца пружины, нижний же конец пружины утоплен в специальной выемке и прокрутить его, если специально не задаваться этой целью, - весьма малореально. В общем сложение и вычитание привело к тому, что выявилась наша основная задача - закрепить верхний конец пружины относительно верхней подушки пружины, предотвратив прокручивание одного относительно другого. Тут и пригождается "собака" (с рабочими губками по-моему наиболее распространённой формы). Можно заюзать две, наверное будет ещё и лучше, но я пожмотничал и купил только одну (на 293 руб. больше одной не дали), но в общем её хватило.
Ставим её в такое положение:



Здесь хинт: под собаку по возможности ближе к верхней подушке пружины ставим какую-нибудь опору так, чтобы конец рукоятки "собаки" не касался опоры, её так проще срывает (как в таких случаях говаривал Великий Архимед "законы рычага, ёпта нах!").
Нижнюю часть стойки (где отверстия под болты, в т.ч. развальный) лучше также закрепить от проворота, можно воткнуть туда арматуру или надеть на арматуру саму стойку, или зажать под воротами гаража или ещё каким-нибудь образом, я засунул между "ушами", в которых отверстия под болты, балонник типа "крест".
После всей этой подготовки лично я поставил на гайку штока вороток с головкой и стал дубасить по концу воротка обухом топора (у вас это скорее всего молоток). Удары не то чтобы сильные, но с целью преодолеть упругий возврат воротка на прежнее место. Думаю, что не стоит попытаться первым же ударом сорвать гайку, но и мелки молоточком елозить тоже не имеет смысла. Несколько увесистых ударов, направленных не на разрушение воротка или его поглаживание, а именно на преодоление возврата воротка обратно. Всё получится. Если собака слетела, ставим её снова, возможно нужно чуть её "поджать". Кстати "собака" - интересная, как я убедился, вещь! Она имеет изменяемую в зависимости от регулировок силу сжатия, причём если правильно настроить зёв, можно добиться просто таки дьявольского сжатия сравнительно небольшим усилием на ручках.



Да, внимание! - на данном этапе мы не используем стяжки пружин, ибо пока нам для срыва гайки нужно усилие, развиваемое пружиной, да и наверное опять же небезопасно колотить по штуковине, сжатой стяжками. После срыва гайки всё идёт по сценарию, сходному с первым вариантом, за исключением, что сначала мы снимаем гайку, потом верхнюю опору, потом по-моему шайбу и пружина в общем теперь наоборот - снимается в последнюю очередь. Кроме того у нас в руках оказывается сравнительно целый амортизатор (но наверное дохлый, замена же). 


Сборка происходит в обратном порядке, здесь Вам может пригодиться упомянутый распечатанный листочек из камасутры с нарисованной на нём взрыв-схемой и указанием моментов.

Никаких особенных приключений при сборке я припомнить не смог, немножко не хотела вставать на место пружина - поправимо, слегка отпускаем стяжки то с одной стороны то с другой. Если есть "собака", можно верхнюю часть зацепить за опору, но можно поставить стойку и без "собаки". Что ещё - как уже говорилось в начале, пришлось сделать прорезь в "Ухе" для крепления тормозного шланга, да, двухкиловаттная болгарка - это не самое удобное средство для всего перечисленного и конкретно этой операции, но другой у меня не было. На самом деле место пропила не имеет принципиального значения, делать его с одного краю просто удобнее в дальнейшем отгибать часть "уха", загораживающую место для просовывания шланга и загибать эту же часть на место (я не стал полностью отламывать этот кусочек, ибо так ещё надёжнее держится). Пропил этот можно сделать заранее (хинт ), т.е. до того как вы вообще вышли на улицу и подошли к машине. Особо помешанные типа "на Субару - ТОЛЬКО свечи и дворники Субару!" могут в дальнейшем заварить пропил.
Развальный болт для самоуспокоения ставим в ту же позицию, что и до разбора подвески, но лично у меня впечатление, что предпринятые меры не слишком помогли сохранить настройки схода-развала. Попробуйте, на крайняк хотя бы до сервиса доехать можно будет, не стерев до обода резину.
Пока лазаете - гляньте заодно пыльнички ШРУСов, шаровых, рулевых наконечников, рейки.
Перед сборкой рекомендую тщательно очистить все болты, гайки от старой смазки и грязи, и щедро промазать их непосредственно перед закручиванием графитовой смазкой. Ну и понятное дело - закрутить с моментом, указанным в "мурзилке", момент довольно приличный, но без проблем тянется обычным человеком средних возможностей моментным ключом. Развальный болт лучше при закручивании зафиксировать накидным 12-тигранным ключом, уперев во что-нибудь, либо доверить кому-то, кто понимает, что ему нужно держать этот болт и понимает почему ему нужно держать этот болт. Это, пожалуй, единственный случай в жизни, когда я пожалел, что у меня нет сына лет 16-ти, хотя когда я подумал, что он мог бы сказать "да пошёл ты на куй со своими ключами, я на дискотеку ухожу", я решил всё же обойтись упёртым во что-то накидным ключом.
В итоге имеем примерно вот что:



Не забываем закрепить тормозной шланг (помните? - мы клали пружинный фиксатор, а именно так называлась та жестяная фигня, в головку на 32), закрепить болтиком шнурочек ABS (если она ещё не выдрана на Вашей машине крайней зимой), надеть резиновый колпачок, закрывающий торец штока амортизатора и затянуть на стакане гаечки на 12, крепящие верхнюю опору.
Да, если у Вас стоит распорка, как у меня (или похожая ), то я сначала поставил машину на колёса, потом снова полностью открутил эти гайки и закрутил с надетой э.. площадкой распорки. Теперь гайки можно затянуть, а уже саму распорку лучше прикрутить чуть прокатившись по прямой, чтобы (я ТАК ДУМАЮ!!) все натяжения кузова убрать, которые будут вызваны стоящими "раком" колёсами, после того, как машину опустили с домкрата. Момент в "камасутре" не указан, я затянул гайку на шпильке распорки с моментом, с которым затягиваются гайки на стакане кажется это 28 нм) т.к. и гайки и резьба одинаковые, ну сама шпилька длиннее конечно, но как это должно влиять на момент затяжки я, гуманитарий, сказать не могу.
Ещё раз обращу внимание, что все соединения (кроме резьбы на штоке амортизатора, резьбы на шпильках на стакане и шпильки на распорке) целесообразно вымазать графиткой, а все резьбы предварительно очистить от окислов и грязи.
Машина без стойки, особенно когда заглядываешь внутрь "стакана" (для стойки, а не вообще) выглядит интересно, забавно и пугающе одновременно. В чём-то она начинает походить на ДеЛореан из "Back to the future II", в чём-то понимаешь, насколько она хрупка и ранима, и в то же время насколько вынослива и предана тебе. Люди! Берегите свои GC!

Сорь, что длинно и мало фот, но как-то так.. ДА и с писаниной что-то затянулось, поэтому где-то мог пропустить, где-то дважды или чытырыжды (единственное в русском языке слово с 4 буквами Ы, а с пятью - знаете?) про что-то ляпнуть, а где-то мог наплести одно в противовес другому, сказанному в другом месте, просьба в писавшего не стрелять - всё равно писАть лучше он не станет.

[«Aлексей»]

Хотя какой идиот назвал это устройство амортизатором-а вот это зря, умный придумал.

[jt32]

Они не амортизируют, а наоборот. Амортизируют пружины, "амортизаторы" ограничивают работу пружин с вполне определёнными целями. Не верите - снимите стойки, достаньте пружины и проедьте по любой грунтовке, посмОтрите, что они там наамортизируют; если машина вообще арками на покрышки не ляжет от таких "амортизаторов".

[«Aлексей»]

"Одно дело знать как поменять магазиную деталь на своей машине,и совсем другое дело знать,как всё эти детали работают вместе"
«Born to race»

[jt32]

Но абсолютно другое - слепо цитировать фразы из кина, не собираясь вникать в суть процесса.
Для начала рекомендую ознакомиться с техническим определением.
"Амортизация - это поглощение, ослабление вибрации и ударов".

[Piligrim]

jt32, не спорь. Ты неправ!

для примера ссылко тынс

А самое главное "не ссы кипятком" если кто начинает тебе возражать. А то снова придется выставлять "предупреждения".
Веди дискуссию спокойно и АРГУМЕНТИРОВАННО! Ссылаясь на технические первоисточники.

[jt32]

Я и так веду дискуссию предельно корректно, спокойно и со ссылкой на источники. Человек мне тут вываливает цитату, хотя сам [возможно]  путает понятия "амортизационная стойка" и то, что называется "амортизатором". Видимо это и считается за источник? Т.е. приведённое определение амортизации (техн.) это "ссать кипятком", я правильно понимаю? А высказаться в стиле "ты [s]лошара[/s], умеешь только прикрутить то, что куплено в магазине к тому, что куплено в магазине" это корректная спокойная беседа аргументированная и с приведением источников? Шикарно, я запомню, а лучше запишу.
Исходя из приведённого понятия амортизации, сие есть поглощение вибрации и ударов от дороги->колеса/моста. Для этого исстари существует упругий элемент подвески в виде рессоры или пружины. "Амортизатор" - гасящее устройство, предназначено для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля, вызванных работой упругого элемента, преобразует колебания в тепло. Упругий элемент имеет определённый рабочий ход. Амортизатор этот ход "придерживает". Каким образом он это делает? С помощью трения. С учётом того, что одна часть "амортизатора" закреплена за неподрессоренную массу, а другая за кузов, - часть колебаний передаётся от колеса на кузов. Естественно, что если бы передавалась ВСЯ энергия, можно было бы выкинуть и "амортизаторы" и пружины и тупо воткнуть ось прямо в кузов, как на детской деревянной машинке. Ну а так часть энергии "амортизатор" перекидывает на кузов, т.к. больше ни за что он не закреплён, а собственная масса его достаточно мала, чтобы обеспечить гашение колебаний используя инерцию покоя. Естественно, что это призвано на благие цели, но подвеска это куча компромиссов, и идеальной, на все случаи жизни - и по лестнице ехать, и диагонально кюветы переезжать, и на асфальте иметь идеальную управляемость в поворотах - всё это на одной и той же подвеске малореально и будет всё равно работать хуже чем три разных подвески, всё это давно общеизвестно. Общеизвестно?

[jt32]

Да впрочем это всё не так важно, важно то, что надо бы мне верхние опоры махнуть потом. Вот чего. Кстати форестероводы тут друг другу советовали фебест, Импреза то полегче будет, может фебеста достаточно для жизни?

[Piligrim]

фебеста достаточно для жизни

По моим наблюдениям, он работает столько = сколько стоит.

"ссать кипятком"

Фраза давно известная и применяется - чтобы остудить "горячих финских парней". Есть ещё расширенный вариант, но он здесь не к месту.

"Разделай" своих оппонентов технически правильно

[jt32]

Я не собираюсь никого разделывать. Ув. alexmi у меня деньги регулярно не крадёт, в отличие от тех, после высказывания про которых мне выставляли предупреждение, поэтому ни морально ни физически я с ним "разделываться" не планирую.
Если есть вопросы по отчёту (если можно его так назвать), готов ответить. Конечно вся замена произойдёт намного проще, если появится вот такая (или подобная) штука:

Но тогда у меня ничего похожего не было .

[idler]

Конечно вся замена произойдёт намного проще, если появится вот такая (или подобная) штука:
[url

В полевых условиях болгарка и "штука" попросют 220в. Имхо, вполне рабочий вариант - хороший газовый ключ. В качестве подкладки нужен небольшой кусочек натуральной кожи. Я так делал, шток стойки остался без повреждений.

[jt32]

Хороший газовый ключ стоит несколько не тех денег, сколько стоят всем привычные газовые ключи из "вимосов", "метрик" и т.п. Те ключи, которые в этих магазинах, гнутся, но шток не держат, не смотря на внешне устрашающий вид на прилавке. Но, признаюсь, кусочек кожи я не использовал, как-то не было у меня, возможно это бы избавило стойки от порезов. Хотя по второму варианту (с сварочной "собакой") болгарка нужна лишь для пропиливания щели в держателе тормозного шланга в новых стойках, что можно (нужно) сделать в помещении, где есть 220 в. Вероятно можно это сделать и ножовкой, но была болгарка и ножовкой елозить было лень ибо на улице ~30 было.