SUBARU Клуб Санкт-Петербург

Как делал я.
Есть 2 машины (Subaru и Mitsubishi). Обе с АБС (ABS). На Subaru сзади - дисковые тормоза, на Mitsubishi - барабанные тормоза. Делал на обеих одинаково.

Итак.
Что понадобится:
1) тормозная жидкость (надо 1.5-2 литра см. мануал к машине), я брал Castrol DOT-4
2) рожковый, а лучше накидной ключ 7/8/10, опять же, зависит от машины
3) WD-40 ("жидкий ключ")
4) щетка-сметка
5) резиновая трубка (шланг), типа как на жигулях вакуумная (тонкая такая) полметра хватит
6) пустая бутылка 0.5-1 литр
7) помощник, способный жать на тормоз

Заезжаем на "подиум" из широких досок в тихом дворе  - чтобы ипод машину можно было залезть лежа на картонке и под капот без табуретки залезть можно было. Обязательно подкладываем под колеса упоры! Если есть подъемник, то можно помощника усадить за руль и поднять.

Начали.
Щеткой чистим все штуцера на суппортах/барабанах и поливаем WD-40, даем постоять минут 5-10, дабы дать шанс выжить закисшим штуцерам (зависит от возраста авто).
Будьте готовы к тому, что штуцер может заломаться и тогда придется его менять (если получится выкрутить), а то и на весь суппорт (тормозной цилиндр, в случае с барабанами) можно "прилипнуть". У меня такое случалось только на моей первой ВАЗ-21093.

Существует много споров по поводу последовательности прокачки, я делал так (по принципу прокачки сначала самого дальнего суппорта от главного тормозного цилиндра и, при этом, крест-на-крест):
1) Задний правый
2) Передний левый
3) Задний левый
4) Передний правый
5) ОПЯТЬ задний правый.

МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ И ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕМ НИ НА КАКОМ ЭТАПЕ.

Начинаем с п. 1 (правый задний)
Снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью, доливаем свежака "сколько влезет".
Потом надеваем накидной ключ на штуцер, только "срываем" (без фанатизма) его с мертвой точки, пока не откручиваем. На торчащий над ключом сосок штуцера надеваем шланчик другой конец которого опускаем в пустую бутылку. Сидящий за рулем нажимает на педаль тормоза раза 3-5 и держит её, то есть "накачивает". В этот момент откручиваем штуцер и спускаем жидкость под давлением в бутылку. Далее ЗАКРУЧИВАЕМ. Помощник - накачивает, держит. Далее откручиваем, сливаем, закручиваем. И так много раз.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Через каждые 50-100 грамм доливаем свежую тормозную жидкость в бачок.
Повторяем действия, пока не нальем в бутылку грамм 200, при этом жижа должна пойти чистая (обычно прозрачная) и без пузырей. Если нет - продолжаем, до получения результата.
Важно: педаль можно отпускать только при закрученном штуцере!  А то воздуха "насосете" в систему.

Переходим к п. 2 (передний левый)...
и так далее по списку выше.

Заканчиваем тем суппортом/барабаном, с которого начали.
Если просмотрели уровень тормозной жидкости в бачке и он "обсох" - начинать все с начала и выгонять попавший в систему воздух.
Когда все этапы закончены - доливаем жидкость до уровня "Макс" в бачке и закрываем его. Проверяем, что все штуцеры надежно закручены. Опять же, без фанатизма.

Заводим машину, НА МЕСТЕ проверяем, что педаль тормоза при нажатии "в пол" не проваливается медленно дальше, а жестко останавливается в конце рабочего хода - это признак отсутствия воздуха в тормозной системе.

Имейте ввиду, что если все это вы проделывали на изношенных колодках, то при последующей их замене уровень тормозухи в бачке поднимется и может перелиться через край. Поэтому рекомендуется менять тормозную жидкость и прокачивать тормоза сразу после замены колодок. Либо потом ловите лишнюю тормозуху.

Кандидат в FAQ.
Обсуждение и дополнения приветствуются.

Отлично! просто прекрасно!
Из полей доносится - Долей! 

Из замеченных непоняток:

  Существует много споров по поводу последовательности прокачки, я делал так (по принципу прокачки сначала самого дальнего суппорта от главного тормозного цилиндра и, при этом, крест-на-крест):

спорить не следует = нужно обратиться к сервис мануалу. Иногда есть тонкости конкретной модели.
Общяя технология верна - не противоречит большинству мануалов.

Снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью, доливаем свежака "сколько влезет".

Доп. рекомендация = заранее приготовить большой шприц (грушу).
Перед тем как заполнять бачок свежей тормозной жидкостью - снять крышку, убрать сетку и другое что мешает. Пальцем или тем самым обрезком шланга для прокачки "всбульбулировать" старое содержимое параллельно отмывая внутреннее дно и стенки бачка. Не мешкая максимально возможно откачать "в ту самую емкость", приготовленную для прокачки у штуцеров (свистуны).
Только после этой процедуры заполнять бачок "под пробку" свежей тормозной жидкостью.
ВНИМАНИЕ! тормозная жидкость сильно гигроскопична (любит брать воду из воздуха)
поэтому НОВОЙ / СВЕЖЕЙ считается герметично упакованная с непросроченными датами.
Срок работы жидкости в тормозной системе как правило НЕ более 2х лет!

На торчащий над ключом сосок штуцера надеваем шланчик другой конец которого опускаем в пустую бутылку.

НЕТ, шланг должен уже погрузиться в какой то объем жидкости. См. выше - пригодится часть старой из бачка.

Далее поздравления и просто советы:

Имейте ввиду, что если все это вы проделывали на изношенных колодках, то при последующей их замене уровень тормозухи в бачке поднимется и может перелиться через край. Поэтому рекомендуется менять тормозную жидкость и прокачивать тормоза сразу после замены колодок.

5+ баллов
по уровню в бачке можно (нужно) косвенно следить за степенью износа тормозных колодок.
Поэтому всё правильно - сменил колодки "по кругу" = замени \ прокачай тормозную жидкость - выставь в бачке уроверь "МАХ"

Маленький Hint от Piligrim`a    для этого

Будьте готовы к тому, что штуцер может заломаться и тогда придется его менять (если получится выкрутить), а то и на весь суппорт (тормозной цилиндр, в случае с барабанами) можно "прилипнуть". У меня такое случалось только на моей первой ВАЗ-21093.

для этого должна быть в арсенале Автолюбителя мааааленькая газовая горелочка по типу турбо зажигалок. Самые упрямые штуцера "отходят" без потерь.


[hr][/hr]

Ура! lumumba  и спасибо!
после дополнений и исправлений точно в FAQ

Скопировано в FAQ-ЧАВО
FAQ: Замена тормозной жидкости. Прокачка тормозов.

Есть ещё способ прокачки проталкиванием жидкости в системе путём создания в бачке у главного цилиндра избыточного давления, ненадо качать педалью и можно проделать операцию без помошников.
В крышке бачка делается штуцер, и через шланг подсоединяется к нипелю колеса... далее можно идти открывать штуцера прокачки.
Этот способ даже лучше традиционного т.к. непроисходит столь активное перемешивание грязной и новой тормозух при замещении. И не дробятся и не уходят вверх по магистрали пузыри воздуха от которых мы избавляемся.